Ile de Pâques

C’est l’impatience ou la curiosité qui me réveillent. Je vais être énervé tout le jour, excité comme un enfant.

3700 km - 5 jours de mer

L’île Pâques est visible dans la pénombre, encore à vingt kilomètres. Je m’habille et monte sur le pont 11. Je suis seul. Le vent me cueille sans préavis. J’ai du mal à m’approcher de la rambarde, et je m’y accroche.

Avec un vent pareil, il est exclu que les chaloupes puissent nous débarquer. Gaël le marin malouins passionné de météorologie m’a expliqué que nous pourrions nous abriter derrière l’Île et que la houle serait légère dans cette baie. A cet instant précis, je voudrais le croire, mais j’ai bien du mal.

Le bateau poursuit sa route, nous arrivons à la pointe sud-ouest et nous la contournons. Je reconnais dans son profil la forme du cratère volcanique que j’ai vu sur la carte. Comme par miracle le vent se réduit. Le volcan nous abrite du vent de nord-est. Pourvu que ça dure !

Le soleil n’est toujours pas levé, mais la petite ville de Hanga Roa de se démasque petit à petit derrière la pointe du Rano Kao. Un vrombissement familier perce le bruit du vent. Un avion arrive sur nous, tous feux d’atterrissage allumés, il passe droit au-dessus du bateau en nous aveuglant. Nous sommes exactement dans l’axe de la piste de l’Aéroport International Mataveri.

Approche finale

La plus longue piste du Chili

Cette piste est la plus longue du Chili, un Concorde s’y est posé quatre fois, et sa longueur en a fait une des pistes de secours de la Navette Spatiale américaine.

La houle n’est plus creuse. Le vent est plus doux, nous allons pouvoir débarquer.

Dans le soleil levant, j’aperçois sur la plage un groupe de cinq Moaï accompagné de deux autres. Ils tournent le dos à la mer, comme les tous les ancêtres qui sont  arrivés sur cette terre. Une photo au télé de 300 mm dans la lueur de l'aube.

Excursion sur l'Ile de Pâques

Notre excursion nous propose un tour de l’île et de ses points les plus exceptionnels. Mais tout est exceptionnel sur cette île : sa géographie, l’histoire de son peuplement par des aventuriers exilés des Marquises au 8^ème siècle, et son culte des ancêtres poussé à l’extrême, au point d’utiliser jusqu’au dernier arbre pour transporter ses immenses Moaï. Sans bois pour cuire les aliments, la famine s’installe et la lutte contre les envahisseurs amérindiens est inégale. Après la défaite de La Guerre (au 15^ème siècle), le culte des ancêtres cède sa place pendant deux siècles à celui de l’Homme-Oiseau.
Plus tard, les espagnols arrivent dans une île quasi inhabitable et leurs lapins et rats finissent d’anéantir la végétation en mangeant les graines des arbustes. Les descendants des premiers peuples représentent aujourd’hui la moitié de la population et possèdent les terres, les autres viennent du Chili. La vie y est difficile. Le tourisme représente une ressource majeure.

Les Moaï (pas de « s » pour bien respecter la prononciation locale mo-ail) évoquent les ancêtres de chaque famille et son dressés sur leur tombe pour protéger la famille. Une famille riche peut avoir une plateforme comportant plusieurs de ses ancêtres. On estime à 200 le nombre de Moaï taillés. Leur forme évolue dans le temps vers plus de réalisme, et plus de hauteur. Les Moaï font de 5 à 21 mètres de haut.

Ma photo préférée

Moaï encore dans sa roche

Ce Moaï de 21 mètres n’a jamais été terminé et reste emprisonné dans la roche. D’autres ont été abandonnés en cours de transport. Un Moaï n’acquiert du pouvoir que lorsque ses yeux sont ouverts après érection sur son site définitif.

Moaï avec les yeux ouverts

Tous les Moaï ayant du pouvoir (dressés et possédant des yeux) ont été renversés et mutilés pendant la Guerre. Ce sont donc des statues couchées et presque toutes éborgnées que les européens ont trouvées en arrivant.

Comme le lac Pavin, le Rano Kao est un immense lac de cratère d'eau douce, où flottent les roseaux qui ont servi à l'expérience du Kon-Tiki, . Ce qui impressionne est sa situation en surplomb de la mer. Le paysage est majestueux.

Lac de cratère du Rano Kao

Les îles de l'Homme-Oiseau

Les îles de l’Homme-Oiseau sont un refuge pour les sternes fuligineuses, un oiseau rare. Pendant l’ère de l’Homme-Oiseau, chaque année, le chef de la famille du courageux nageur qui avait le premier rapporté un œuf de sterne sans le briser devenait le roi de l’île. Il fallait braver la descente de 300 m d’une falaise abrupte, nager plus d’un kilomètre dans les vagues et le courant, attendre parfois des jours la ponte d’un œuf, le loger dans une sorte de turban noué sur la tête et faire le trajet en sens inverse. Sans mentionner un risque de requins.

La visite s’achève par un barbecue sur la plage, retardé par une panne de notre minibus.

Difficile d'exprimer les sensations qui se bousculent, et la somme d'émotions procurées par cette journée. Il va falloir quelque temps pour mettre de l'ordre dans toutes les pensées qui me viennent.

A peine à bord, nous sentons le bateau lever l’ancre. En route pour Pitcairn, après deux jours en mer, sans événements notables.